AEG CaFamosa CF100 - Dampfventil und die dazugehörigen Dichtungen

    • AEG CaFamosa CF100 - Dampfventil und die dazugehörigen Dichtungen

      Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF100 | ca. Baujahr: Unbekannt

      Hallo Gemeinde,

      gibt es das Dampfventil und die dazugehörigen Dichtungen für die AEG CaFamosa CF auch einzeln?

      In der Ersatzteilliste kann ich nur die Heitzpatrone inkl. Dampfventil bestellen! ?(

      Gruß

      Uwe

      Mechanische Kentnisse vorhanden: NEIN | Elektrische Kentnisse vorhanden: NEIN | Messgerät vorhanden: NEIN
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    • danke für die Info!

      Hast du denn ein solches Dampfventil? und was würde es kosten?

      Es ist so das ich mich im Moment von Fehler zu Fehler hangel. :S Zunächst war vom abwechselnden blinken aller LED's davon auszugehen das die Brüheinheit einen defekt hat. :thumbup: Nach dem Reinigen dieser lief die Pumpe nicht. :cursing: Das wiedrum war darauf zurück zu führen das die Efensicherungslitze durchgebrannt war. Also diese ausgetauscht. :thumbsup: Und dann ist das Dampfventil, weil der Kunstoffring der die Dichtung im Erhitzer hält und untere Teil des Dampfventil gescholzen ist, undicht. ;( Ich vermute das auch der Heizpatronensensor defekt ist.

      Also lange Rede kurzer Sinn! Ich glaube ich bestelle den Erhitzer mit Dampfventil und Sensor.

      Gibt es eigentlich irgenwo eine liste mit elektrischen Werten, sprich Wiederstände, Spannungen usw. um schneller die Fehlerquelle einzugrenzen?

      Gruß

      Uwe
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    • Hallo ,

      Hier die Werte :

      Der Temperaturfühler muss einen Widerstand von ca. 10 k-Ohm bei 25 °C und etwa 7,5 k-Ohm bei 36°C haben. Dieser Widerstand fällt mit ansteigender Temperatur.
      Der Heizwendel der Patrone muss zwischen 45 und 50 Ohm haben in kaltem Zustand.

      Wenn die Efenlitze durchgebrannt ist muss es dafür auch einen Grund geben. Immerhin erreicht der Erhitzer die dafür nötigen 194°C normalerweise nicht , er wird bei ca.110° vom Logikprint abgeschaltet. Entweder ist der Sensor nicht richtig eingeclipst , ist korrodiert oder defekt. Auf jeden Fall muss sauberer Kontakt zwischen Gehäuse und Sensor bestehen.

      Ich habe keine Dampfventile da , kann sie aber für 33 Euro bestellen was ich aber selten mache da der komplette Erhitzer nicht viel teurer ist. Nimm den kompletten Erhitzer , da fährst Du auf der sicheren Seite da alte Erhitzer möglicherweise auch schon Lochfrass im Inneren aufweisen können. Dort ist dann auch der komplette Dichtsatz und auch der Kunststoffring dabei.

      Viele Grüße ,

      roadrunner

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    • Hallo,

      hatte diesen Fehler bis jetzt erst ein Mal gehabt. Da war die Grundursache ein defekter Triac auf
      der Leistungsplatine gewesen, der einen Kurzschluß hatte und so ohne Regelung dauergeheizt hat.
      Dabei sind die Teile wie EF-Litze, Thermosensor, Dampfventil und Zulaufschlauch bei mir kaputt
      gegangen.

      Also nicht nur neue Teile einsetzen! Sondern auch kontollieren, ob mit der Leistungselektronik alles
      in Ordnung ist.

      Gruß
      BS

    • Hi,

      vielen dank leutz für die sehr aufschlussreichen Rückmeldungen. :thumbup:

      @roadrunner, ja wenn das Dampfventil so teuer ist, ist es in der Tat angebrachter den kompletten Erhitzer zu bestellen.

      @BlackSheep wie kann ich mit einfachen Hilfsmitteln die Leistungselektronik überprüfen?
      - bei der Sichtprüfung konnte ich nichts feststellen.
      - soll ich auf verdacht diesen Triac tauschen?

      Gruß

      Uwe
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    • Hallo Uwe ,

      Die Triac kannst Du leider nicht richtig testen bzw. nur den ganzen Regelkreis. Sichtprüfung bringt auch nix , wenn er Löcher hätte würde er gar keinen Strom mehr abgegeben.

      Da es für das Aufheizen und die Funktion des Regelkreises ja irrelevant ist ob Wasser im System ist kannst Du das System auch mit Deinem alten Erhitzer testen.
      Stelle dazu sicher dass der Thermosensor korrekt montiert und nicht korrodiert ist. Wenn er nass und rostig ist bestelle lieber auch für den Test einen Neuen , kostet halt Zeit aber gibt Dir die Sicherheit ob elektronisch alles im grünen Bereich ist. Ausserdem ist er bei der neuen Patrone ohnehin nicht dabei.

      Befestige ein Voltmeter an den Patronenanschlüssen im Messbereich 220V

      Wenn Du die Maschine nun einschaltest liegt sofort Spannung an und der Erhitzer wird warm. Er muss nach gut einer Minute auf Temperatur sein , dann muss die Spannung plötzlich wegfallen. Ist das der Fall dann ist Triac samt Regelelektronik i.O. und Du kannt die neue Patrone ordern. Idealerweise hast Du ein Infrarot-Thermometer dass berührungslos Temperaturen misst , eine einfache aber trotzdem genaue Ausführung kostet bei Conrad grad mal 14,-
      Die Temperatur darf ca. 120° nicht überschreiten.

      Wenn auch nach mehrere Minuten die Spannung nicht abgeschaltet wird und die Patrone offensichtlich überheizt wird oder die Temperatur auf Deinem Thermometer die 120 Grad überschreitet dann ist die Regelelektronik oder der Triac defekt.

      Ein Wort zum Triac :

      Ein Triac ist eine Antiparallelschaltung von zwei eigenständigen Thyristoren. Man nennt ihn deswegen auch Zweirichtungsthyristortriode. Je nachdem welche der beiden Seiten durchbrennt und wo genau dort hat man auch zwei verschiedene Ergebnisse : einen Dauerzünder der also - wie BS gepostet hat - dauerhaft Strom durchleitet und einen der nicht mehr zündet , also keine Spannung mehr ausgibt und zündungsresistent ist.
      Beides kommt gleich oft vor , manche beginnen auch zu pulsen , d.H. sie geben in einem eigenen Takt Stromimpulse ab , auch das könnte in Deinem Fall möglich sein.

      Auf jeden Fall muss der Regelkreis abschalten , tut er das nicht wird er auch den neuen Boiler beschädigen.

      Viele Grüße ,

      roadrunner

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    • So ich fasse nochmal zusammen!

      Ich habe mal den Widerstand des Sensors und der Heizwendel gemessen:

      Sensor = 12,5 K-Ohm
      Heizwendel = 45 Ohm

      Hm Sensor kaputt, Heitzwendel ok. d.h. für den nächsten test brauche ich dann einen neuen Sensor erst dann kann ich die Leistungelektronik überprüfen. Richtig?

      Vielen Dank Leute.

      ich werde mal bestellen und hier posten wenn es was neues gibt! 8)
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    • Hallo Uwe ,

      Nein , Sensor ist ok ! Ich hatte mich vertippt und statt Kiloohm Megaohm gepostet ,sorry ;( !

      Deine 12,5 K-Ohm sind ein normaler Wert für Zimmertemperatur.

      Nach Deinen Werten sind sowohl Heizschlange als auch Sensor ok , montiere Ihn nochmal korrekt und starte den Versuch nochmal.

      Viele Grüße ,

      roadrunner

    • Ok, dann geht es wohl doch in Richtung Leistungselektronik ;( .

      Ist es denn richtig das, das System anfängt zu heizen wenn der Netzstecker steckt, das System aber noch nicht über den Einschalter am Frontpanel eingeschaltet ist? In diesem moment liegen 90V an und das System begint zu Heizen, nach über einer minute liegen immer noch 90V an kein abschalten in Sicht. Die Restflüssigkeit in der Heizpatrone ist am verdampfen also rein gefühlsmässig weit über 100°C.

      Macht es denn aus eurer Sicht sinn Einzelteile an der Elektronik zu tauschen?


      Gruss

      Uwe
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    • Hallo Uwe ,

      Mit dieser Schilderung ist eindeutig klar dass der Triac defekt ist !

      Nur im Defektfall zündet er durch auch wenn er nicht angesteuert wird. Der Logikprint bekommt erst dann Strom wenn Du Ihn über das Schaltnetzteil mit Strom versorgst.Der Leistungsprint hingegen hat IMMER Strom , unabhängig vom Einschaltzustand , und der Triac deswegen auch.

      Dein Triac ist einer der Sorte die im Defektfall pulsen , daher die 90 Volt. Leider übergeht er so alle Regelungen und heizt solange bis Dir die Patrone schmilzt bzw. die Efenlitze als letzte Sicherung durchbrennt.

      Lass alle weiteren Untersuchungen sein , verfolge die Anschlußkabel vom Erhitzer zum Leistungsprint und identifizieren den Stecker. Baue dann den Print aus und verfolge die Leiterbahn vom Stecker bis zum ersten größeren Dreibein , das ist dann der defekte Triac.
      Schreibe die Typenbezeichnung ab und gehe zu Conrad Elektronik , entweder in eine Filiale oder online. Du bekommst dort den Originaltriac oder einen Vergleichstyp für um die 4 Euro.
      Als Alternative kannst Du ja mal in ebay nach einem neuen Leistungsprint schauen , sie kosten neu zwischen 70 und 80 Euro.

      Einbauen , Zusammensetzen , neue Patrone rein und dann tut die gute CaFamosa wieder Ihren Dienst. Sicher alles in Allem nicht billig und schon ein gutes Stück Arbeit , aber ich bin der Meinung dass es sich bei diesem Typ immer noch lohnt , ist ja immerhin eine waschechte Jura ;)

      Viele Grüße ,

      roadrunner

    • genau :D ich werde mir dann mal einen BTB08-600BW besorgen und dann den Lötkolben anschmeißen.

      Ich hätte gerne den Leistungsprint als pdf anghängt, ist aber leider größer als 200k.

      Nochmal vielen Dank an alle. :thumbsup:

      Gruß

      Uwe
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    • Moin,

      also ich glaube ich muss mal das Komtra-Orakel befragen 8|

      Triac getauscht - und immer noch der Fehler - 90V liegen sofort, beim verbinden mit der Steckdose, am Erhitzer an. Was nun? optokoppler die anderen beiden Triacs?

      Gruss

      Uwe
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    • Hallo Uwe ,

      Dann hast Du entweder den falschen erwischt (zweimal ein Durchzünden mit der gleichen Fehlspannung von 90 Volt ist stochastisch kaum möglich !) oder die vorgeschaltete Diode ist ebenfalls defekt.
      Der Triac hat zwar auch eine Vorstufe , aber wenn diese defekt wäre käme entweder die volle Spannung oder gar keine. Mir ist kein Fall bekannt dass eine defekte pulsende Vorstufe den Lasttriac ebenfalls pulsen lässt.

      Was passiert denn wenn Du den Logikprint abhängst ? Ich tippe (bzw. hoffe) darauf dass sich dann nichts ändert.

      Im Zweifel schmeiß alles raus was zum Schaltkreis gehört , der Optokoppler sollte zwar auch nicht die Ursache sein aber da er nur ein paar Cent kostet würde ich es mit tabula rasa versuchen.

      Viele Grüße ,

      roadrunner

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    • Hi roadrunner,

      wenn ich mir den Schaltplan des Leistungsprint so anschaue dann sollte der TR4, wie geschehen, ausgetauscht werden. Nun ich werde nachher mal die Teile besorgen und weiter auf die suche gehen. Das mit dem Logigprint abhängen werde ich mal versuchen, sehe das aber so wie du wird sich wohl nichts ändern. ;(

      Ich weden das Ergebins dann hier posten.

      Gruß

      Uwe
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    • Hallo Uwe ,

      Vorsicht mit kursierenden Schaltplänen , es gibt nicht weniger als 6 verschiedene von 3 Herstellern ! Da werden natürlich auch gleiche Triacs verbaut (sind ja nur Schalter) , aber mit anderer Verschaltung.
      Die meisten sind von TopTronic , es gibt aber auch andere Marken.

      Wenn der Heizer nach Abhängen der Logik nicht aufheizt brauchst Du am Leistungsprint nicht weitermachen...Wäre aber einer der sehr sehr seltenen Fälle.

      Viele Grüße ,

      roadrunner

    • Hallo Leutz,

      kurzer zwischenstand:

      1. Also der Schaltplan passt zu meiner Baustelle (toptronic).
      2. Der Logikprint - roadrunner! da lagst du richtig. Auch nach dem der logikprint abgehängt ist, keine Änderung, sprich 90V am erhitzer.
      3. Habe mal alle 230V verbraucher abgehängt. (TM3 und TM6) , auch hier keine Änderung 90V zwischen TM3 und TM6.

      In der nächsten Aktion werden ich die Optokoppler 1 - 3 in Angriff nehmen. Danach dann die Triacs TR1 und TR3.

      Gruß

      Uwe 8)
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    • So da bin ich wieder ;)

      Ich habe alle Optokoppler ausgetauscht, jetzt kann ich leider nicht weiter testen, ich muss erst den Erhitzer bestellen und einbauen. Ich weiß jetzt zwar nicht welcher Optokoppler der eigentlich Auslöser war, aber der zu erst getauschte Triac war es wohl nicht.

      Aber zumindest ist jetzt mal die Dauerspannung am Erhitzer weg! Und es blinken nicht mehr alle LED's, rot und grün im wechsel. Jetzt blinken nur die Grünen, aber laut Handbuch ist dieses wohl bei der Erstinbetriebnahme möglich bzw. normal. Da wie erwähnt erst der Erhitzer getauscht werden muss kann ich die für die Erstinbetriebnahme vorgesehene Prozedur nicht durchführen.

      Na mal sehen wie es ausschaut wenn de Erhitzer getauscht ist. :thumbup:

      Gruss

      Uwe
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